Credor Gold Feather – federleicht.

In den 1960er-Jahren war Seiko weltweit führend im Bereich mechanischer Uhren. Eines ihrer Aushängeschilder war die „Gold Feather“. Benannt nach ihrem federleichten und flachen Design, wurde die „Gold Feather“ 2023 neu aufgelegt. Ihr einzigartiges Design geht weit über eine bloß schlanke Uhr hinaus und verkörpert Credors Idealbild einer eleganten Dresswatch.

Die Rückkehr von Goldfeder

　Die Seiko Gold Feather, 1960 von Daini Seikosha (heute Seiko Watch) fertiggestellt, war damals die flachste in Serie gefertigte Handaufzugsuhr der Welt mit drei zentralen Zeigern. Ein halbes Jahrhundert später hat Seiko diesen traditionsreichen Namen mit Credor wiederbelebt. Die Credor Gold Feather ist mit dem legendären, ultraflachen Handaufzugswerk der Kaliber-68-Serie ausgestattet.

Credor hat mit Modellen wie der „Eichi II“ und der „Sonnerie“ weltweit Aufmerksamkeit erregt. Uhrenliebhabern ist die Marke jedoch schon lange für ihre herausragenden Uhrwerke bekannt. Hier sehen Sie die Kaliber-68-Serie, die 1969 fertiggestellt wurde. Credor nutzte dieses Uhrwerk als Grundlage für Gravuren und Skelett-Designs. 2023 wurde es als klassisches Zweizeiger-Modell unter dem Namen „Gold Feather“ neu aufgelegt – eine heutzutage seltene, schlichte Dresswatch. Es gab gute Gründe für die Entscheidung für den traditionellen Weg.

　Tomohiro Asayama, der für die Planung verantwortlich war, sagte: „Die Seiko Gold Feather von 1960 gilt als Ursprung der flachen Uhren. Wir wollten, dass Credor Seikos Herausforderung fortführt, Uhren noch flacher zu machen und sie an die nächste Generation weitergibt.“ Das Entwicklungsteam wollte mit der neuen Gold Feather jedoch keine gewöhnliche ultraflache Uhr schaffen. Der Grund dafür war laut Asayama: „Wenn alles dünn und flach wäre, würde die Uhr ihren Charakter als mechanische Uhr verlieren.“ Theoretisch hätte die Gehäusedicke auf 5.8 mm reduziert werden können, man entschied sich aber bewusst für 7.7 mm. Um den dreidimensionalen Effekt zu verstärken, wählte man ein erhabenes, bombenförmiges Zifferblatt und Glas. Durch die Erhöhung der Mitte und die schmaleren Ränder wirkt die Uhr flacher und erhält gleichzeitig eine dreidimensionale Anmutung. Die Möglichkeit, die Gehäusedicke zu erhöhen, bietet zudem einen Vorteil in puncto Stabilität.

　Das Glas ist 1.2 mm dick und damit das dünnste aller Seiko-Boxgläser. Es soll jedoch erheblichem Druck standhalten, ohne sich zu verformen. Auch die Lünette wurde überarbeitet, um Verformungen selbst bei starken Stößen zu verhindern. Gleiches gilt für die Bandanstöße. Ursprünglich waren sie nach unten gebogen, um sich dem Handgelenk anzupassen, nach Stoßtests wurden sie jedoch etwas horizontaler gestaltet.

　Das dreidimensionale Zifferblatt wird durch das Prägen einer 0.5 mm dicken Messingplatte in eine runde Form hergestellt. Es ist etwas dicker als bei herkömmlichen Uhren, um Verzerrungen zu minimieren. Durch die Kombination eines 32.5 mm großen Zifferblatts mit einem 37 mm großen Gehäuse ist die Zeit bei der Gold Feather deutlich besser ablesbar. Auch die Stunden- und Minutenzeiger wurden überarbeitet. Das schlanke Zweizeigerwerk der Kaliber-68-Serie verfügt über eine begrenzte Kraft, um die Stunden- und Minutenzeiger zu bewegen. Designerin Kanako Koriyama erklärt jedoch: „Wir haben die Zeiger bis an ihre Grenzen verlängert.“ Dank ihrer langen Stunden- und Minutenzeiger – 9 mm bzw. 14.75 mm – ist die Gold Feather nicht nur eine flache Retro-Uhr, sondern auch eine tragbare, moderne Dresswatch.

　Der Reiz dieser Uhr beschränkt sich jedoch nicht nur auf ihre geringe Dicke und Funktionalität. Man denke beispielsweise an die schmalen Bandanstöße. Die Zaratsu-Politur an Ober- und Seitenfläche verleiht dem Gehäuse ein besonders edles Aussehen. Auch die Minutenindizes weisen eine abgerundete Cabochon-Oberfläche auf, die in die Zifferblattform eingearbeitet wird. Diese Technik, bei der die abgerundeten Indizes mit einem Drehwerkzeug in das Zifferblatt graviert werden, war einst bei Luxusuhren weit verbreitet, wird heute aber aufgrund des hohen Arbeitsaufwands nur noch selten angewendet. Credor hingegen hat diese Technik nicht nur neu interpretiert, sondern sie auch auf ein stark gewölbtes Zifferblatt angewendet, das eine anspruchsvolle Bearbeitung erfordert. Darüber hinaus sind die Indizes und das Logo auf dem Zifferblatt des 18-karätigen Gelbgoldmodells graviert. Auch dies sind zeitaufwändige Details, die in den 60er-Jahren bei einigen Luxusuhren Verwendung fanden.

　Diese Liebe zum Detail zeigt sich auch in der Breite des Armbands. Das Gold Feather-Armband ist für ein aktuelles Modell ungewöhnlich schmal: Es misst 19 mm am Gehäuse und 15 mm an der Schließe. Die markante Verjüngung verleiht diesem Modell ein elegantes, klares Design, das für Dresswatches einzigartig ist.

　Warum hat Seiko der Gold Feather so viele Details verliehen? Die Antwort ist einfach: weil das verwendete Uhrwerk das legendäre 68er-Modell ist.

Seiko und Credor: Die Geschichte flacher mechanischer Uhren

1960 年		Die Seiko Gold Feather wurde herausgebracht und verfügte über das damals weltweit flachste zentrale Sekundenwerk (2.95 mm), Kaliber 60.
1969 年		Es wurde das ultraflache Uhrwerk Kaliber 6800 mit einer Dicke von nur 1.98 mm entwickelt. Außerdem wurde die mit diesem Uhrwerk ausgestattete „Seiko UTD“ (*) herausgebracht.
1970 年		Ein mit dem Kaliber 6810 ausgestattetes Modell wurde als Teil der „Seiko Special Selection Wristwatches“, dem Vorgänger von Credor, herausgebracht.
1992 年		Anlässlich des 110-jährigen Jubiläums der Firmengründung wurde 1991 eine Wiederbelebung der mechanischen Uhren geplant. Im darauffolgenden Jahr wurde das „Seiko 110th Anniversary Limited Edition Model“ mit dem Kaliber 6810 herausgebracht.
1993 年		Nach der Wiederbelebung der mechanischen Uhren bei Seiko wird auch Credor den Verkauf von Modellen mit dem Kaliber 68 wieder aufnehmen.
2023 年		Die Gold Feather, ein Symbol für Seikos flache mechanische Uhren, wurde von Credor wiederbelebt und ist nun unter dem glorreichen Namen UTD zurück.

*UTD: Abkürzung für Ultra Thin Dress (ultradünnes Kleid).

Kaliber 68 Serie

　Die 1969 eingeführte Kaliber-68-Serie war ein extrem flaches Handaufzugswerk, in dessen Entwicklung Daini Seikosha (heute Seiko Watch Co., Ltd.) all seine Anstrengungen investierte. Das ursprüngliche Kaliber 6800 war nur 1.98 mm dick.

　Der verstorbene Hajime Fujihira, der die Konstruktion leitete, integrierte Neuerungen in die Kaliber-68-Serie, Japans erstes ultraflaches Uhrwerk. Eine davon war ein Federhaus ohne Deckel. Dies erschwerte zwar die horizontale Positionierung, reduzierte aber die Dicke erheblich. Außerdem wurde die flache Ankergabel durch eine gestufte ersetzt und der Unruhsitz zusammen mit der Unruhwelle in einem Stück geformt.

　Koichiro Shigeki, der bei Seiko Watch an der Entwicklung von Uhrwerken beteiligt ist, sagte: „Seiko konnte mechanische Uhren dank des Know-hows, das bei der Restaurierung der Kaliber-68-Serie gewonnen wurde, wiederbeleben. Ehrlich gesagt, lohnt sich die Herstellung der 68er-Serie angesichts der Kosten nicht. Wir produzieren sie jedoch weiterhin, um die Technologie der Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden.“

　Es ist leicht nachzuvollziehen, warum die Montage einer Uhr fünf Jahre Erfahrung erfordert. Schon die geringste Krafteinwirkung kann die Grundplatine und die Brücke verbiegen, daher ist äußerste Sorgfalt beim Zusammenbau unerlässlich. Um den Gangfehler zu korrigieren, müssen die Passstifte, wie bei früheren Spitzenuhrwerken, von Hand gebogen werden. Auch der Spalt zwischen Lagerstein und Zahnradwelle (genannt „Agaki“) ist mit etwa 0,2 Millimetern deutlich geringer als bei Massenware. Darüber hinaus werden die Teile nicht in einer Massenproduktion, sondern in einer speziellen Fertigungslinie in Shizukuishi hergestellt. Das bedeutet, dass die 68er-Serie einem Uhrwerk eines unabhängigen Uhrmachers gleicht.

　Doch auch die 68er-Serie wurde intern überarbeitet. Um Abweichungen in der Ganggenauigkeit und der Einstellzeit zu reduzieren, wurde das Hemmungsrad von Stahl auf vernickeltes, mittels MEMS geformtes Material umgestellt, und die Feder der Zugfeder wurde auf eine höhere Güteklasse aufgerüstet. Sie ist zwar dünner und schwieriger zu montieren, aber dafür praktischer. Das Gehäuse dieses Meisterwerks wurde von Masahiro Ishida entworfen, der auch das Äußere gestaltete.

　Er ist bei Seiko Watch im Bereich Außendesign tätig und sammelt seit seinem Eintritt ins Unternehmen privat Gold Feather-Uhren. Daher lag es nahe, dass er für das neue Gold Feather-Projekt ausgewählt wurde. „Die alten Gold Feather-Gehäuse waren nicht wasserdicht. Durch das Hinzufügen von Dichtungen wird das Gehäuse zwar wasserdicht, aber auch dicker. Wie können wir also eine Uhr entwickeln, die praktisch ist und gleichzeitig möglichst dünn bleibt?“ Eine Lösung liegt in der Befestigung des Glases. Ishida überarbeitete die Dichtung von Glas und Lünette und reduzierte sie in 1/100-mm-Schritten. Zudem wurde ein kleiner Spalt zwischen Lünette und Zifferblatt geschaffen, um ein Aneinanderreiben auch bei starken Stößen zu verhindern.

Die neue Gold Feather ist gleichermaßen flach und robust. Möglich wird dies durch eine Gehäusekonstruktion, die mit dem Mittelrahmen integriert ist. Durch die direkte Befestigung des Uhrwerks am Gehäuse kann die Gehäuserückseite verstärkt werden. Die für eine so flache Uhr unerwartete Robustheit zeigt sich unter anderem im spielfreien Sitz der Krone.

Masahiro Ishida zeigte uns eine Gold Feather Uhr aus den 60er Jahren, die sich in seinem Besitz befindet, und erklärte, dass er sie als Vorlage für das Gehäusedesign verwendet habe. „Selbst bei gleichem Gehäuse gibt es viele verschiedene Ausführungen. Beim Entwurf habe ich die Rückseite der Bandanstöße dieser Uhr und die Ecken, an denen die Oberflächen aufeinandertreffen, als Referenzpunkte genutzt.“

　Die beispiellose Gehäusekonstruktion ermöglicht die Entwicklung einer flachen und dennoch komfortablen Uhr. Bei herkömmlichen Uhren wird das Uhrwerk von einem Rahmen gehalten, der anschließend am Gehäuse befestigt wird. Im Gegensatz dazu sind bei diesem Modell Gehäuse und Innenrahmen in einem Stück geformt, und das Uhrwerk ist fest im Gehäuse verankert. Durch die Monocoque-Bauweise des Gehäuses gelingt es der neuen Gold Feather, sowohl geringe Dicke als auch hohe Stabilität zu erreichen. Die Haptik der Krone unterstreicht die solide Konstruktion. Trotz ihrer geringen Dicke klappert die Krone der Gold Feather selbst beim Ziehen nicht.

　Die neue Gold Feather ruht sich nicht auf ihren Lorbeeren als Meisterwerk aus, sondern hat ihre Funktionalität und Details weiter verfeinert. Ihr außergewöhnlicher Perfektionsgrad beweist Seikos Leidenschaft für die 68er-Serie.

Die Kaliberreihe 68 verfügt über ein zusätzliches Kombinationslager oberhalb des vierten Rades und des Hemmungsrades. Dieses Lager reduziert die Reibung, indem es die Spitze der Getriebewelle mit einem flachen Lagerstein abstützt. Da es von oben abgedeckt ist, ist zudem die Gefahr eines Ölverlusts geringer.

Schema des vierten Rades, des Hemmungsrades, des Ankers und der Unruh der Kaliber-68-Serie. Das Hemmungsrad wurde durch ein leichtes, MEMS-gefertigtes Rad ersetzt, der Stufenanker blieb jedoch unverändert. „Um die Technologie weiterzugeben, haben wir das Design bewusst nicht verändert“, erklärt Koichiro Shigeki.