Das nächste ultimative Mikro-Maison: Die Leidenschaft von Acrivia (Teil 1)

Seit 2017 zieht das Mikro-Handwerkshaus Akrivia die Aufmerksamkeit anspruchsvoller Uhrenliebhaber auf sich. Seit seiner Gründung hat die Marke immer wieder experimentiert und Fehler gemacht, konnte sich aber mit ihrem neuen Modell von 18 schnell einen Namen machen. Der Recep Rexhepi Chronomètre Contemporain, benannt nach dem Gründer, hat mit seiner herausragenden Verarbeitung und hohen Leistung das Konzept des Mikro-Handwerkshauses völlig neu definiert.

Ein Mikro-Manufakturunternehmen, gegründet von einem jungen Uhrmacher

　Der aus dem Kosovo stammende Uhrmacher Rexhep Rexhepi gründete Akrivia 2012 in Genf. Nach seinem Umzug in die Schweiz verfolgte er den Traum, Uhrmacher zu werden, und verfeinerte sein Können bei Patek Philippe, BNB Concept und FP Journe, bevor er mit nur 25 Jahren sein eigenes Unternehmen gründete. Seine Ambitionen spiegeln sich im Firmennamen wider: Rexhepi wählte das griechische Wort für „Präzision“. 13 brachte das Unternehmen die AK 01 Tourbillon Monopusher auf den Markt, ein modifiziertes MHC-Rohwerk. Seitdem fertigt Akrivia fast jährlich einzigartige Tourbillons.

　Erst mit der AK 06 im Jahr 17 perfektionierte Akrivia seinen eigenen Stil. Wie die offizielle Website beschreibt, handelte es sich um ein ambitioniertes Werk, das Rexhepis Entwicklung als Uhrmacher unterstrich.

　Der nach ihm benannte Rexhep Rexhepi Chronomètre Contemporain (RRCC) I entstand aus dem AK 06. Das Grunddesign des Uhrwerks entspricht dem des AK 06, die Details wurden jedoch weiter verfeinert. Rexhepi erklärt: „Die Veredelungsarbeiten, die ich am AK 06 vorgenommen habe, wurden bei diesem Modell perfektioniert.“ Die Fasen sind nun tiefer und der Genfer Streifenschliff an den Brücken flacher – ganz wie es sich für eine Luxusuhr gehört.

„Ich habe die Uhrwerke AK 06 und RRCC I symmetrisch gestaltet, weil ich mich an Breguet orientierte. Außerdem wollte ich, dass Unruh und drittes Rad den gleichen Durchmesser haben. Daher war diese Anordnung die einzige Möglichkeit.“ Die dezentrierte Unruh besitzt ein relativ hohes Trägheitsmoment von 12.5 mg/cm². Trotz ihrer niedrigen Frequenz von 18.000 Halbschwingungen pro Stunde bietet sie mit einem einzigen Federhaus eine lange Gangreserve von etwa 100 Stunden. Man könnte meinen, die Zugfeder sei extrem stark, doch das Gegenteil ist der Fall.

Das Drehmoment der Zugfeder beträgt konstruktionsbedingt nur 350 g-mm. Natürlich gibt es Abweichungen, es kann beispielsweise 360 ​​g-mm oder 370 g-mm betragen. Das Piaget-Kaliber 900P hat übrigens ein Zugfederdrehmoment von 290 g-mm, während das namensgebende Rohwerk ETA 2892A2 ein Drehmoment von 800 g-mm aufweist. Es ist beeindruckend, dass eine Uhr eine große Unruh mit einem Drehmoment antreiben kann, das sich kaum von dem einer ultraflachen Piaget-Uhr unterscheidet, und dennoch eine Gangreserve von über vier Tagen erreicht. Diese Konstruktion wäre ohne exzellentes Design und perfekt polierte Zahnräder nicht möglich gewesen.

　Es ist erwähnenswert, dass sich das Gehäusedesign seit der RRCC I ebenfalls verändert hat. Der derzeitige Leiter der Gehäuseproduktion bei Akrivia ist kein Geringerer als Jean-Pierre Hagmann, von dem man einst annahm, er sei im Ruhestand. Seit den 1980er-Jahren fertigte er Gehäuse für komplizierte Uhren von Patek Philippe und Vacheron Constantin und hat seine Werkstatt nun nach Akrivia verlegt. Ich hätte nie gedacht, dass ich die klassische Technik, einen runden Ring in ein Gehäuse zu schnitzen, im 21. Jahrhundert noch sehen würde.

　Die Sehnsucht nach Klassikern, die Recep Rexhepi antreibt, nahm 2018 mit der RRCC I Gestalt an. Doch selbst mit diesem Meisterwerk scheint er nicht ganz zufrieden zu sein. „Ich denke immer, ich kann es besser machen“, sagt Rexhepi. Welchen Weg hat dieser aufstrebende unabhängige Uhrmacher also zurückgelegt, um dort zu gelangen, wo er heute steht?

Recep Rexhepi, ein aufstrebender Stern unter den modernen unabhängigen Uhrmachern
Fragen nach Vergangenheit und Zukunft

Recep Rexhepi gründete sein Unternehmen 2012 im zarten Alter von 25 Jahren und erlangte mit der Veröffentlichung der RRCC I im Jahr 18 weltweite Bekanntheit. Er kann auf eine beneidenswerte Karriere zurückblicken, doch der Weg dorthin war nicht immer einfach. Warum wollte er Uhrmacher werden und warum hat er versucht, einzigartige Techniken in seine Uhren zu integrieren? Wir sprachen mit Rexhepi, dem Gründer von Akrivia, über sein außergewöhnliches Leben.

　Wie der Name Recep Rexhepi bereits andeutet, war er weder Franzose noch Deutscher, noch skandinavischer Abstammung. Darüber hinaus hatte er keinerlei Verbindung zur Uhrenbranche.

„Ich komme aus dem Kosovo (im ehemaligen Jugoslawien). Mein Vater arbeitete 40 Jahre lang in einem Restaurant in der Schweiz und rief mich während des Kosovo-Konflikts an. Als ich zum ersten Mal in die Schweiz kam, sah ich überall Uhrenwerbung, und so lernte ich Uhren kennen. Ich zog in die Schweiz, konnte mich aber nicht in die Gesellschaft einfügen. Deshalb beschloss ich, Uhrmacher zu werden“, erzählt Rexhepi. Im Kosovo herrschte Mangel an Konsumgütern, und wenn er sich vergnügen wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als Dinge selbst herzustellen.

„Ich habe parallel studiert und eine Ausbildung gemacht. Meine erste Ausbildung absolvierte ich bei Chopard, aber das lag mir überhaupt nicht. Also kaufte ich mir eine Feile und beschloss, mich in der Endbearbeitung von Uhren ausbilden zu lassen. Danach machte ich eine Lehre bei Patek Philippe und erwarb einen bundesweit anerkannten Abschluss. Doch ich wollte etwas anderes lernen, also besuchte ich über meinen Lehrmeister Pierre Fabre die Firma BNB Concept. Als ich die Manufaktur sah, wusste ich, dass ich dort arbeiten wollte. Sie stellen komplizierte Uhren wie Tourbillon-Chronographen her.“ Ihm gefiel BNB Concept, aber er verließ das Unternehmen, als es von Hublot übernommen wurde.

„Mein nächster Wunschort war FP Journe. Es war schon immer mein Traum gewesen, dort zu arbeiten. Ich habe mich unzählige Male beworben, wurde aber immer wieder abgelehnt. Dann habe ich es erneut versucht und wieder eine Absage erhalten. Doch dann arbeitete zufällig ein ehemaliger Kollege von BNB Concept dort und empfahl mich. Ich absolvierte dort eine Prüfung zum Uhrmacher und konnte ihnen schließlich die Hand schütteln (lacht).“ Offenbar war Journe die perfekte Wahl für Rexhepi.

„Ich habe an Modellen wie der Souverain, der Octa und der Résonance gearbeitet. Ich wollte immer bei FP Journe bleiben, aber dann kamen mir verrückte Gedanken, sentimentale Gefühle. Ich wollte Uhren herstellen, was mein Traum ist, seit ich 16 bin.“

　Nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen gründete Rexhepi 2012 Akrivia und veröffentlichte im darauffolgenden Jahr, 2013, sein erstes Album „AK 01“.

„Als ich bei Patek Philippe arbeitete, sah ich ein Tourbillon mit zehn Tagen Gangreserve. Ich fand es eine unvergleichliche Uhr und beschloss daher, nach meiner Selbstständigkeit selbst ein Tourbillon zu entwickeln.“ Er verwendete ein hochwertiges Tourbillon-Chronographen-Rohwerk von MHC und fügte ein äußerst aufwendiges Äußeres hinzu, doch das Ergebnis war enttäuschend.

„Als wir es ankündigten, war ich mir sicher, dass es jeder haben wollen würde, aber es hat sich überhaupt nicht verkauft.“

　Der eigentliche Wendepunkt kam mit der Abkehr vom Tourbillon bei der AK 06 und ihrer Variante RRCCI, die den Namen des Firmengründers Recep Rexhepi auf ihrem Zifferblatt trägt.

„Ich habe jahrelang überlegt, ob ich meinen Namen darauf setzen sollte. Ich fragte mich, ob es wirklich angebracht sei, als Kosovare meinen Namen auf eine in der Schweiz hergestellte Uhr zu drucken. Doch dann sagte ein Kunde: ‚Ich möchte Ihre Uhr kaufen‘, und ich beschloss, es zu wagen. Nachdem ich meinen Namen darauf gesetzt hatte, änderte sich alles. Mir wurde klar, dass ich als Uhrmacher viele verschiedene Dinge tun wollte.“ Nach vielen Umwegen hat sich Recep Rexhepi als Uhrmacher deutlich weiterentwickelt. Und nun präsentiert er endlich die RRCC II, den Nachfolger der RRCC I.

Vorspiel zu RRCC II

Recep Rexhepi, der öffentlich seine Unzufriedenheit mit dem Status quo geäußert hat, nimmt keine Bestellungen für sein Meisterwerk „RRCC I“ mehr an und arbeitet an einem Nachfolgemodell mit noch höherer Leistung und noch besserer Verarbeitung. Es handelt sich um den „Chronomètre Contemporain II (RRCC II)“, der am 31. Mai 2022 vorgestellt wurde. Zunächst möchten wir Ihnen das Prototypmodell präsentieren, das auf der Only Watch 2021 ausgestellt war.

　Der 2018 vorgestellte Chronomètre Contemporain, kurz RRCCI, war der Höhepunkt der Arbeit von Akrivia und seinem Gründer Rexhep Rexhepi. Auf meine Frage, ob er dieses Modell weiterhin produzieren würde, antwortete er: „Es ist ausverkauft, und wir planen keine Neuauflage. Wir werden aber bald einen Nachfolger vorstellen.“ Gemeint war der doppelwandige RRCC II, der Chronomètre Contemporain II. Obwohl ich erwartet hatte, ihn während unseres Interviews zu sehen, sagte Rexhepi: „Ich möchte Ihnen nur das fertige Produkt zeigen.“ Er könne zwar seine Ideen nicht preisgeben, verriet mir aber: „Der Prototyp war die Uhr, die 2021 auf der Only Watch präsentiert wurde.“ Sehen wir uns den neuen RRCC II also genauer an, angefangen mit diesem einzigartigen Exemplar.

　Auf den ersten Blick wirkt die bei Only Watch vorgestellte RRCC II nahezu identisch mit der bestehenden RRCC I. Sie verfügt nun jedoch über zwei Federhäuser, ihre Schwingungsfrequenz wurde von 18.000 auf 21.600 Halbschwingungen pro Stunde erhöht, und ein Sekundenzeiger mit springender Sekunde wurde hinzugefügt, der sich einmal pro Sekunde bewegt. Wie die RRCC I besitzt sie außerdem einen Nullstellmechanismus.

　Rexhepi kommentierte die RRCCI mit den Worten: „Ich denke, die AK 06 hat mit diesem Modell ausgedient, aber ich wünschte, die Zugfeder hätte etwas mehr Drehmoment.“ Obwohl er die RRCCI mit einer großen Unruh (10.5 mm Durchmesser), einer langen Gangreserve und einer erstaunlichen Ganggenauigkeit von ±4 Sekunden in allen Lagen ausgestattet hatte, schien er zu glauben, dass die Leistung noch weiter verbessert werden könnte. Die Lösung war ein Doppelfederhaus mit zwei miteinander verbundenen Federhäusern. „Das Trägheitsmoment der Unruh beträgt 20 mg/cm².“

　Es handelt sich hierbei jedoch nicht um ein einfaches Doppelfederhaus. Das linke Federhaus treibt über das zweite und dritte Rad die springende Sekunde bei 6 Uhr an. Das rechte Federhaus hingegen treibt über das unter der Unruh verborgene zweite Rad und das Räderwerk auf der Zifferblattseite die Hemmung an. Die Uhr würde auch ohne das linke Federhaus laufen, die springende Sekunde wäre jedoch funktionsunfähig. Da er seine Ideen nicht erläuterte, sind die Details der Konstruktion unbekannt. Vermutlich wollte er aber ein Uhrwerk mit springender Sekunde entwickeln, das die volle Gangreserve von etwa 82 Stunden ausnutzt.

　Auch die Verarbeitung wurde verbessert. Während die RRCC I für ihre herausragende Verarbeitung gelobt wurde, sagte mir Rexhepi: „Sie ist gut gemacht, aber ich denke, es gibt noch Verbesserungspotenzial.“ Zwei Punkte sind hierbei hervorzuheben. Erstens die übermäßig tiefe Fasenung an den Ecken der Brücken. Wie er erklärte, ist eine gleichmäßigere Fasenung besser, und die Fasenung, die selbst bei der RRCC I tief war, wurde verbreitert und bedeckt nun die gesamte Seite. Selbstverständlich kommen auch die von Luxusuhren bekannten „eingesetzten Ecken“ zum Einsatz.

　Ein weiteres wichtiges Merkmal ist das breitere Genfer Streifenschliff. Der Genfer Streifenschliff der RRCC I war ebenfalls deutlich breiter als bei einer typischen Luxusuhr. Im Gegensatz dazu war der des RRCC II so breit, dass er an eine Taschenuhr aus vergangenen Zeiten erinnerte. Legzepi erklärt das Geheimnis des Genfer Streifenschliffs:

„Normalerweise wird das rotierende Werkzeug horizontal geneigt und zu Ihnen herangezogen, um das Muster aufzutragen. Wir hingegen neigen es vertikal. Außerdem verschieben wir den Auftreffpunkt des Werkzeugs, damit das Muster gleichmäßig aufgetragen wird.“

　Bei diesem Modell handelt es sich jedoch lediglich um einen Prototyp aus der Vorserienphase. Wir sind daher gespannt, welche Perfektion das Endprodukt aufweisen wird und wie es uns überraschen wird, wenn Sie diesen Artikel lesen.