Ein Symbol höchster Präzision: ein neuer Trend bei Chronometern

Die Bewertungskriterien beschränken sich nicht auf „COSC“.

„Chronometer“ ist der Präzisionsstandard für mechanische Armbanduhren gemäß ISO 3159. Obwohl er lediglich eine relative Genauigkeit innerhalb eines bestimmten Bereichs garantiert, ist der Name zum Synonym für höchste Präzision geworden. Die Spekulationen um die COSC, die führende Chronometer-Zertifizierungsorganisation, und den neuen, sich abzeichnenden Präzisionsstandard sind unklar. Lässt sich daraus tatsächlich ein Mehrwert ableiten?

Die Spekulationen und Entwicklungen rund um den absoluten Standard „COSC“

ISO 3159, der internationale Standard für die Ganggenauigkeit mechanischer Uhren, wurde 1975 eingeführt. Er basiert auf den Standards der offiziellen Schweizer Chronometerprüfstelle (COSC). Laut den neuesten verfügbaren Daten wurden jährlich über 160 Millionen Uhren zertifiziert. Ein genauerer Blick auf die Details offenbart jedoch die wahren Absichten der einzelnen Hersteller hinter diesen Zahlen.

　Der Begriff „Chronometer“ steht für höchste Präzision. Wichtig ist, dass er keine absolute Genauigkeit bezeichnet, sondern einen relativen Standard, der die Ganggenauigkeit einer Uhr (oder eines Uhrwerks) innerhalb eines bestimmten Bereichs garantiert. Der Begriff „Chronometer“ soll erstmals 1714 vom englischen Uhrmacher Jeremy Thacker verwendet worden sein, seine Bedeutung wuchs jedoch erst nach der Erfindung der Hemmung durch den Franzosen Pierre Leroy im Jahr 1748. Gleichzeitig entwickelte Leroy auch eine temperaturkompensierte Unruh, wodurch die Massenproduktion von Schiffschronometern ermöglicht wurde. Hauptzweck der ersten Chronometer-Zertifizierung im Jahr 1776 war die Sicherstellung, dass die Qualität der nun industriell gefertigten Schiffschronometer innerhalb eines bestimmten Bereichs lag.

　Ähnliches galt für die Schweiz. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts erwirtschaftete die Schweiz Devisen durch den Export von Rohwerken mittlerer Preisklasse. Doch schon bald sah sie sich von den massenproduzierten Rohwerken der USA, die sich rasch industrialisiert hatten, überflügelt. Auf der Weltausstellung 1876 in Philadelphia lernte die Schweiz Techniken der Massenproduktion kennen, wie die Automatisierung von Werkzeugmaschinen und die Verbesserung der Austauschbarkeit von Teilen. Dies führte Ende des Jahrhunderts zu einem bedeutenden Durchbruch. Es ist kein Zufall, dass der Aufstieg der Schweizer Chronometerprüfung, die ihren Ursprung in Neuenburg haben soll, mit dem Erfolg der Massenproduktion zusammenfiel. Später veranstaltete die Schweiz einen Präzisionswettbewerb an verschiedenen Observatorien. Viele der eingereichten Beiträge dienten primär der Überprüfung der Leistungsfähigkeit von Basiskalibern vor der Markteinführung. Mit dem rasanten Anstieg der Uhrenproduktion Mitte der 1940er-Jahre entstand ein starker Bedarf an neuen Prüfstandards für kommerzielle Produkte. Dies führte zur Gründung des Schweizer Chronometerprüfamtes (BO), einer deutsch-französisch-schweizerischen Kommission, die 1951 gegründet wurde und später zur COSC (Schweizerische Chronometerprüfstelle) wurde, die 1971 gegründet wurde. Die COSC-Standards spiegelten sich bald in den Präzisionsstandards für mechanische Armbanduhren wider, die von der ISO (Internationale Organisation für Normung) (gegründet am 1. Februar 1976) festgelegt wurden und bis heute Gültigkeit haben.

　Bevor wir zum Hauptthema kommen, betrachten wir die Spezifikationen der ISO 3159. Die Messungen erfolgen über 15 Tage bei drei Temperaturen (38 °C, 23 °C und 8 °C) in fünf Lagen (ohne die vertikale Lage bei 12 Uhr). In Kategorie 1 (mechanische Uhrwerke mit einem Grundplattendurchmesser von 20 mm oder einer Fläche von 314 mm² oder mehr) muss eine Uhr folgende Kriterien erfüllen, um als Chronometer zertifiziert zu werden: mittlere tägliche Gangabweichung von -4.0 bis +6.0 Sekunden; mittlere tägliche Temperaturschwankung von maximal 2.0 Sekunden; maximale tägliche Temperaturschwankung von maximal 5.0 Sekunden; horizontale und vertikale Gangabweichung von -6,0 bis +8,0 Sekunden; maximale Lageabweichung von maximal 10 Sekunden; Temperaturkoeffizient von -0.6 bis +0.6 Sekunden pro Tag und °C; und Rückstellgeschwindigkeit von -5.0 bis +5,0 Sekunden pro Tag. Wenn also allein die Genauigkeit des Uhrwerks in diesen Bereich fällt, kann es offiziell als „COSC-zertifizierter Chronometer“ bezeichnet werden. Ob dieser Standardwert jedoch als streng oder als Standard angesehen wird, ist ein Punkt, bei dem jedes Unternehmen unterschiedliche Ansichten hat.

　Die folgende Liste zeigt die Veränderungen der Anzahl COSC-zertifizierter Chronometer seit der Erstveröffentlichung dieser Zeitschrift bis Juni 2013. (Der COSC-Jahresbericht erscheint üblicherweise im August oder September, daher liegen noch keine Daten für 2012 vor. Die Gesamtzahl der Zertifizierungen in der Liste umfasst alle Uhren, einschließlich Quarzuhren. Hersteller, die ausschließlich Quarzuhren zertifiziert haben, werden nicht separat aufgeführt. Hersteller mit weniger als 100 Zertifizierungen pro Jahr sind in der Liste nicht enthalten, auch wenn die Anzahl der Zertifizierungen pro Hersteller von der Gesamtzahl der Zertifizierungen abweicht.)

　Anhand der Daten von Rolex, Omega und Breitling, die jeweils über 100.000 Zertifizierungen pro Jahr erhalten, lässt sich erkennen, dass ihre Entwicklung maßgeblich von wirtschaftlichen Trends beeinflusst wird. Von 2004 bis 2008 war ein allmählicher Anstieg zu verzeichnen, gefolgt von einem abrupten Rückgang der Zertifizierungszahlen im Jahr 2009. Seitdem ist – wenn auch unterschiedlich stark – ein Aufwärtstrend zu beobachten. Diese drei führenden Unternehmen haben eine konsequente Haltung gegenüber Chronometern bewahrt, und das Verhältnis von Chronometern zur Jahresproduktion ist konstant geblieben. Obwohl wir diesmal keinen direkten Vergleich angestellt haben, würde eine Überlagerung der Daten mit den jährlichen Produktionszahlen wahrscheinlich einen ähnlichen Verlauf ergeben. Panerai, obwohl nicht so zahlreich wie die drei Marktführer, verzeichnet ebenfalls eine ähnliche Entwicklung. Für diese vier Unternehmen gehört die Chronometerzertifizierung zum Standard und wird keineswegs als etwas Besonderes angesehen.

　Interessant ist der Trend unter Marken, COSC-zertifizierte Chronometer als Mehrwert zu betrachten. Ein gutes Beispiel dafür ist TAG Heuer. Im Jahr 2005 besaß das Unternehmen lediglich rund 2400 zertifizierte Uhren. Mit dem Wachstum des Unternehmens, das sich hauptsächlich auf ETA-Werke stützte, als Luxusuhrenmarke stieg die Zahl der Zertifizierungen jedoch an und erreichte 07 etwa 3 und 09 sogar 10. Im darauffolgenden Jahr, 2, fiel die Zahl jedoch rapide auf etwa 5000, und 11 war sie so gering, dass sie nicht einmal mehr aufgeführt werden musste. Was geschah 09, dieser Wendepunkt? In diesem Jahr brachte TAG Heuer sein erstes Manufakturwerk, das Kaliber 1887, auf den Markt. Seitdem wurde das Kaliber 1887 verfeinert und verbessert, und die Produktivität hat sich deutlich erhöht. Für TAG Heuer, die damals hauptsächlich auf ETA-Uhren setzten, war das COSC-Siegel ein wirkungsvolles Mittel, ihren Status als Luxusmarke zu unterstreichen. Mit dem Aufkommen des noch leistungsstärkeren Manufakturwerks hat TAG Heuer jedoch das Interesse an COSC verloren. Um es klarzustellen: Das bedeutet nicht, dass sie ihren Anspruch an Präzision aufgegeben haben. Sie verfügen nun lediglich über ein leistungsfähigeres Instrument als COSC, um Präzision zu gewährleisten.

Über 10 COSC-Übernahmen pro Jahr

weniger als 10 COSC-Zertifizierungen pro Jahr

　Seit 2010 ist die Verfügbarkeit von ETA, dem wichtigsten Uhrwerkshersteller der gesamten Schweizer Uhrenindustrie, stetig zurückgegangen, und auch Nivarox-Farr-Regulatoren und -Hemmungen sind schwerer zu beschaffen. Insbesondere komplette Regler- und Hemmungssätze sind für höchste Präzision unerlässlich. Stattdessen sind Ersatzrohwerke von Sellita und Soprode auf den Markt gekommen. Betrachtet man die Liste der Hersteller genauer, so haben seit 10 auch Marken mit wenig Erfahrung begonnen, das COSC-Siegel zu führen, wenn auch zunächst in kleinen Stückzahlen. Dazu gehören Barco, Christopher Ward, Mühle-Glashütte, Oris und Stowa. Viele der von ihnen beantragten Uhrwerke stammen wahrscheinlich nicht von ETA. Ungeachtet der tatsächlichen Leistung: Ist es nicht durchaus berechtigt anzunehmen, dass dies ein Weg ist, ETA-Ersatzwerken, denen es noch an der ihnen gebührenden Bekanntheit mangelt, mehr Prestige zu verleihen? So wie sich Tag Heuer mit COSC von ETA abgrenzte, wollen nun auch kleinere Marken im Zeitalter der Alternativen die Repräsentation eines COSC-Chronometers.

Silizium-Unruhfedern stellen einen Durchbruch in puncto Präzision für hochwertige Rohwerke dar. Sie lassen sich mittels DRIE präzise formen und sind stark antimagnetisch. Obwohl sie für die Massenproduktion geeignet sind, haben Patentprobleme ihre breite Anwendung bisher verhindert.

2013 brachte Swatch die Swatch System 51 auf den Markt, eine Uhr mit einem erstaunlichen Preis-Leistungs-Verhältnis dank ihres durchdachten, komponentensparenden Designs und des automatisierten Produktionsprozesses. Obwohl sie das genaue Gegenteil eines hochwertigen mechanischen Uhrwerks darstellt, ist sie ein gutes Beispiel dafür, wie mit moderner Technologie dennoch ein gewisses Maß an Präzision erreicht werden kann.

　Diejenigen, die die repräsentative Funktion der COSC aktiv nutzen, betrachten sie als „absoluten Standard“. Wie bereits erwähnt, ist der Chronometerstandard selbst jedoch lediglich ein „relativer Standard“. Dieser relative Standard berücksichtigt Qualitätsschwankungen in der Massenproduktion. Angesichts der Entwicklung neuer Uhrwerke mit modernsten Konstruktionen wird selbst die Notwendigkeit dieses Standards zunehmend fragwürdig. Breitling ist hierfür ein gutes Beispiel. Obwohl Breitling zu den wenigen Marken gehört, die sich als hundertprozentig chronometerzertifiziert bezeichnen, unterscheiden sich die Ansätze zur Erzielung höchster Präzision bei den alten und neuen Flaggschiffwerken grundlegend. Das langjährige Flaggschiffwerk des Unternehmens, das „Kaliber 13“, war ein extrem feinjustiertes ETA 7750. Aufgrund seiner veralteten Grundkonstruktion wiesen die einzelnen Komponenten des Rohwerks erhebliches Spiel auf. Anders ausgedrückt: Die Ganggenauigkeit hing vollständig von den Justierungen des Monteurs ab. Breitlings aktuelles Flaggschiff-Manufakturwerk, das Kaliber 01, ist dank deutlich verbesserter Fertigungspräzision so konstruiert, dass es weniger Nachjustierungen benötigt. Vereinfacht gesagt, erreicht das Kaliber 01 bereits nach der Montage seine Genauigkeit. Bei Breitling ist die geforderte Endpräzision hoch angesetzt, sodass selbst das Kaliber 01 aufwendige Justierungen erfordert. Wenn es sich dabei jedoch lediglich um ein Niveau handelt, das für die COSC-Zertifizierung ausreicht, sieht die Sache ganz anders aus.

　Der Paradigmenwechsel im Designbereich ist mittlerweile in allen Bereichen sichtbar. Die größte Neuerung bei High-End-Uhrwerken ist die Verwendung von Silizium-Spiralfedern. DRIE ermöglicht präzise, ​​ebene Formen, und Silizium-Spiralfedern sind stark antimagnetisch. Vereinfacht gesagt, lässt sich Präzision allein durch deren Montage erreichen. Die Schwäche des Temperaturkoeffizienten, bedingt durch die Feuchtigkeitsaufnahme von Silizium, wurde durch eine Oxidationsbeschichtung weitgehend behoben. Darüber hinaus dürfte es sich, dem Herstellungsverfahren und den verwendeten Materialien nach zu urteilen, nicht um ein teures Bauteil handeln. Tatsächlich ist das komplexe Geflecht der Patentrechte das einzige Hindernis für eine Ausweitung der Massenproduktion.

　Dieser Trend hat sich nun auch auf mechanische Einsteigeruhrwerke ausgeweitet. Das Powermatic 80, das exklusiv von Tissot verwendet wird, stellt einen bedeutenden Durchbruch im mittleren Preissegment dar. Basierend auf dem ETA 2824 verfügt dieses Uhrwerk über eine synthetische Hemmung, bestehend aus Hemmungsrad und Anker aus technischem Kunststoff. Obwohl es ohne Palettensteine ​​auskommt, verbessern seine leichten Komponenten die Effizienz der Hemmung deutlich. Trotz seiner einfachen Konstruktion ist es mit einem freischwingenden Mechanismus ausgestattet. Modelle mit dem Powermatic 80 haben die COSC-Chronometer-Zertifizierung zu Preisen unter 10 Yen erhalten. Der Grund für diesen niedrigen Preis liegt vermutlich im Herstellungsprozess, da das Uhrwerk mit minimalem menschlichen Eingriff montiert wird. Swatchs Flaggschiffprodukt, das Swatch System 51, geht noch einen Schritt weiter. Es besteht aus 51 Komponenten, einschließlich der synthetischen Hemmung. Die Produktion ist vollautomatisiert, der Preis liegt zwischen 100 und 200 Schweizer Franken, und die Gangabweichung wird mit unter 5 Sekunden pro Tag angegeben. Ich glaube nicht, dass es jemals eine COSC-Zertifizierung erhalten wird, aber die Zahlen lassen vermuten, dass es möglich sein sollte.

　In Anbetracht dessen lässt sich sagen, dass die COSC (Chronometerstandard) ihre ursprüngliche Rolle als Qualitätskontrollfunktion für in Serie gefertigte Uhrwerke bereits verliert. Im krassen Gegensatz dazu zeigen die neuesten Daten (2011), dass die Gesamtzahl der COSC-zertifizierten Uhren mit 1.631.252 einen Rekordwert erreicht hat.

Die Tissot „Luxury Automatic“ ist ein COSC-zertifizierter Chronometer und kostet knapp unter 10 Yen. Ihr Uhrwerk ist das neu entwickelte „Powermatic 80“, basierend auf dem ETA 2824. Eine leichte synthetische Hemmung verbessert die Effizienz, während eine niedrige Frequenz von 6 Halbschwingungen pro Stunde und eine überarbeitete Zugfeder für eine lange Gangreserve sorgen. Unruh und Massenschlitz sind einfach konstruiert, aber nun frei schwingend.

Das ETA-Kaliber „C01.211“ entstand als Weiterentwicklung des Lemania 5100. Zunächst exklusiv für Tissot entwickelt, wurde es bald auch in Uhren von Swatch und Hamilton verbaut. Es zeichnet sich durch ein kostengünstigeres Design aus, das das des ursprünglichen Lemania 5100 übertrifft. Selbst die Grundplatine des Moduls mit dem integrierten Räderwerk besteht aus technischem Kunststoff. Dieses Uhrwerk war das erste mit einer synthetischen Hemmung (Hemmungsrad und Anker aus technischem Kunststoff, ohne Palettensteine), die später auch im „Powermatic 80“ und im „Swatch System 51“ zum Einsatz kam.