(Veröffentlicht von Fujinsha im Jahr 1993)
Da ich mich für ethnische Kultur interessiere, war dies eine einmalige Gelegenheit für mich, und ich entdeckte, dass es dort viele Menschen gab, die fließend Japanisch sprachen – ein Erbe der japanischen Kolonialzeit.
Dank des Informationsbüros des Exekutiv-Yuans konnte ich am nächsten Morgen einen Flug nach Hualien bekommen. Der Amis-Tanz war keine übliche Touristenvorstellung, sondern ein ernsthafter Wettbewerb der Tanztechniken aus den einzelnen Dörfern, und es war wirklich beeindruckend, ihm zuzusehen. Beim Zuschauen spürte ich unwillkürlich meine japanischen Wurzeln. Auch Indonesier und Malaysier sind über das Meer von Süden nach Norden gereist, und ihre Vorfahren leben noch heute an Taiwans Pazifikküste. Hier und da sah ich Gesichter, die ich schon einmal in Japan gesehen hatte.
Auf der fruchtbaren südlichen Insel wird zweimal jährlich Reis angebaut. Deshalb feiern sie am Ende des Sommers, zwischen den Ernten, ein Fest zur Feier der Ernte. Die Amis, die verstreut in der Gegend leben, strömen dann auf den Dorfplatz von Gwanghok.
Sowohl Männer als auch Frauen tragen wunderschöne Trachten und tanzen mit dem Stolz ihres Dorfes.
Entlang der Nationalstraße neben dem Platz gibt es viele Stände, an denen Kleidung, Spielzeug usw. verkauft werden. Natürlich gibt es auch viele Essensstände, darunter solche, die Fleischknödel in kleinen, bambusartigen Behältern verkaufen, die für Ami einzigartig sind.
Besonders interessant war der Stand der Garnelenfischer. Wie man es von einem Land mit Feinschmeckerherzen erwartet, fangen die Leute dort keine ungenießbaren Goldfische, sondern lebende Garnelen. Für diejenigen, die es nicht abwarten können, sie mit nach Hause zu nehmen, wird Holzkohle auf einem Hibachi-Grill angezündet. Sobald die Garnelen gefangen sind, werden sie mit grobem Salz bestreut und in der Schale gegrillt. Das zeigt, wie viel Energie in den Fischfang gesteckt wird.
Eine weitere bemerkenswerte Besonderheit war der Stand von Takumi für Teeutensilien, an dem eine gestaffelte Ausstellung von Oolong-Teekannen zu sehen war.
Ich war sprachlos, als ich in dieser abgelegenen Gegend so viele lilafarbene Teekannen aus Ton im Yixing-Stil an einem Festivalstand aufgereiht sah. Schließlich befanden wir uns im Teeanbaugebiet.
Es gab unzählige wunderschön geformte Teekannen, einige im Stil von Chen Mingyuan, einem Meister der Yixing-Keramik aus der Qing-Dynastie, andere im Stil von Meng Chen. Mein Wunsch war sofort geweckt, doch leider hatte ich fast keine taiwanesischen Dollar dabei. Das lag daran, dass mein Flug am Vortag Verspätung hatte und ich noch kein Geld wechseln konnte. „Ich habe nur japanische Yen“, sagte ich dem Standbesitzer, der kurz überlegte und dann auf Japanisch antwortete: „Das macht nichts, das macht nichts.“ Osttaiwan ist eine Region, in der die japanische Bevölkerung der Vorkriegszeit noch immer zahlreich vertreten ist.
Aber es ist einfach zu viel los. Es ist ein Freudentränen, aber mir ist, als würde mein Kopf gleich explodieren.
Lila Tonteekanne, selbst neue Werke bekannter taiwanesischer Künstler, kostete oft über 10 Yen. An Straßenständen gab es zwar auch einige für über 1 Yen, aber viele praktische und schöne Stücke kosteten auch nur 500 Yuan, was umgerechnet etwa 3000 Yen entspricht, wenn man 1 Yuan (NT) mit 6 Yen umrechnet. Da es mein erster Einkaufstag war, entschied ich mich für eine trommelförmige Kanne, die Ziegel- und Schokoladenbraun gekonnt kombinierte.
