Ein externer Designer nimmt die Herausforderung an, die französische Manufaktur neu zu definieren: die neue Péquingé "Royal Paris"

Die Flaggschifflinie von Péquigné, die Royal Paris, wird 2025 umfassend überarbeitet und erregt damit großes Aufsehen. Der neue Look ist äußerst elegant und bewahrt gleichzeitig die Individualität des Modells. Adrien Buschmann, der Designer hinter der Neugestaltung, reiste anlässlich der Markteinführung des neuen Modells nach Japan. In diesem Artikel interviewten wir Buschmann zu den Überlegungen hinter der überarbeiteten Royal Paris und den Hintergründen des Designs.

Adrian Buschmann, der das Design von Pequignet überarbeitet hat

　Péquigné wurde 1973 in Morteau im Nordosten Frankreichs gegründet und zählt zu den führenden Uhrenmanufakturen Frankreichs. Eine ihrer Flaggschifflinien ist die Royal Paris, die mit dem hauseigenen Uhrwerk Calibre Royal ausgestattet ist.

　Seit ihrer Markteinführung 2011 gilt diese Uhr als Inbegriff der technischen Kompetenz und des ästhetischen Anspruchs des Unternehmens. Nun, im Jahr 25, wurde die Royal Paris grundlegend überarbeitet. Während das Uhrwerk der neuen Royal Paris 39.5 MM unverändert blieb, hebt sich das neue Design, das architektonische Elemente, geometrische Schönheit und visuelle Dreidimensionalität betont, deutlich von den Vorgängermodellen ab.

　Der Mann hinter dieser Erneuerung ist Adrien Buchmann, ein Uhrendesigner aus Le Locle in der Schweiz, der derzeit sein eigenes Uhrendesignstudio FUJION leitet.

　Wir haben kürzlich Adrian Buschmann interviewt, der anlässlich der Mitsukoshi World Watch Fair in Japan weilte. Die Messe findet vom 30. Juli bis 26. August 2025 im Mitsukoshi-Hauptgeschäft in Nihonbashi statt. Wir sprachen mit ihm über die Hintergründe dieser Neugestaltung und die Philosophie hinter dem Design.

Adrien Buschmann spricht über den Relaunch von „Royal Paris“.

-Bitte erzählen Sie uns etwas über Ihre Karriere in der Uhrenindustrie.

　Ich stamme ursprünglich aus Le Locle, einer Weltkulturerbestadt und bedeutendem Zentrum der Schweizer Uhrenindustrie. Seit meinem 15. Lebensjahr faszinieren mich Uhren, und ich beschäftige mich seither mit der Leidenschaft eines Uhrenliebhabers mit der Uhrmacherei. Nach einer spezialisierten Ausbildung in Uhrendesign und -herstellung arbeitete ich rund zehn Jahre lang als selbstständiges Studio für viele namhafte Marken. So war ich beispielsweise für die Umsetzung von Projekten für renommierte Marken wie Greubel Forsey von der Planung bis zum fertigen Produkt verantwortlich.

　Anschließend gründete er sein eigenes Unternehmen namens "FUJION", das derzeit sechs Mitarbeiter beschäftigt und in Zusammenarbeit mit Marken in Ländern wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien Uhrendesigns entwickelt.

　Wir bieten umfassende Beratungsleistungen – von der Produktkonzeption über die Prüfung der technischen Machbarkeit bis hin zur Entwicklung des Uhrwerks. Wir gestalten nicht nur das Gesamtbild des Produkts, sondern kümmern uns auch um die technische Umsetzung. Komplexe mathematische Details überlassen wir Experten, während wir für das Gesamtkonzept, das Äußere, die Uhrwerkskonzepte und die Designaspekte verantwortlich sind. Die präzisen Berechnungen und die Gestaltung der Details überlassen wir Spezialisten, die Gesamtrichtung und die Designphilosophie bleiben jedoch in unserer Verantwortung.

--Bitte erzählen Sie uns von Ihrer Arbeit mit Péquingé.

　Als wir mit der Uhrenbranche begannen, war Péquignet noch eine relativ unbekannte Marke. Das fanden wir aber faszinierend. Auch weniger bekannte Marken haben interessante Geschichten und einen besonderen Reiz. Unser Ziel ist es, die Individualität solcher Marken herauszuarbeiten, ihnen eine klare Identität zu geben und sie auf dem Markt einzuführen.

　In der Schweiz gibt es rund 300 Uhrenmarken, deren Geschichten oft ähnlich verlaufen. Péquigne ist eine traditionsreiche französische Manufaktur mit einzigartigem Potenzial. Sie blickt auf eine lange Geschichte zurück und ist eine sehr interessante Marke mit innovativer Technologie. Ich bin überzeugt, dass sie sich in Zukunft noch stark weiterentwickeln kann.

　Le Locle, mein Geburtsort, und Morteau, der Sitz von Péquigné, liegen geografisch sehr nah beieinander. Sie sind nur etwa 15 Autominuten voneinander entfernt und gehören beide zur Jura-Region. Obwohl eine Grenze zwischen ihnen verläuft, bestehen aufgrund der historischen Entwicklung der Uhrenindustrie tiefe kulturelle und technologische Verbindungen, und ich fühle mich beiden Orten sehr verbunden.

　Diese Zusammenarbeit kam zustande, als Patrick Zingg, Geschäftsführer von Pequignet, auf mich zukam. Patrick bat mich um Unterstützung, weil Pequignet sich in zu viele verschiedene Richtungen verzettelt hatte und wieder zusammengeführt werden musste.

　Als Ausgangspunkt wählte er die Neuauflage der Royal Paris, die 011 vorgestellt wurde. Als ich sie sah, hatte ich den Eindruck, dass das Design, das die Rundung betonte, ihr einen etwas schweren Eindruck verlieh, also entwarf ich ein neues Design, um dies zu beseitigen.

Was war bei der Neugestaltung der Royal Paris 39.5 mm wichtig?

--Bitte erzählen Sie uns etwas über das neueste Modell, die Royal Paris 39.5 MM.

　Die neu angekündigte „Royal Paris 39.5 MM“ ist das Ergebnis einer Analyse der aktuellen Markenpositionierung und einer entsprechenden Designüberarbeitung. Wir möchten die bisherige Verwirrung beseitigen und einen anspruchsvolleren Eindruck hinterlassen. Mir persönlich war wichtig, dass sie ein feines, typisch französisches Luxusgefühl vermittelt.

　Was ich betonen möchte, ist: „Was ist französischer Luxus?“ Er ist nicht protzig oder aufdringlich, sondern elegant, raffiniert und wohlgeformt. Ich lege Wert auf einen feinen und intelligenten Eindruck.

　Um eine visuelle Wirkung zu erzielen, konzentrierten wir uns auf die Gestaltung einer Struktur mit konkaven und konvexen Formen. So entwarfen wir beispielsweise die markanten, gedrehten Bandanstöße, die Einkerbungen an der Gehäuseseite und die Vertiefungen auf dem Zifferblatt. Hierfür verwendeten wir eine spezielle Schnitztechnik, die sogenannten „Hohlmeißel“. Unser Ziel war ein einheitliches Design, indem wir das gleiche Konzept von der Gehäuseseite bis zum Sekundenring beibehielten.

　Das Gehäuse greift architektonische Elemente wie an den Eiffelturm erinnernde Kurven auf, um französische Handwerkskunst zu unterstreichen. Zudem besticht es durch Tiefe, die durch Lichtreflexionen und Schatten entsteht, und ein seidenmattes Finish. Während Gehäuse des Royale-Typs traditionell hochglanzpoliert sind, kann der übermäßige Glanz die Form verdecken. Daher wurde ein kontrastierendes Finish gewählt, um die Konturen klarer hervorzuheben.

　Das Zifferblatt verfügt über Strichindizes, die die Rillen kreuzen und so den dreidimensionalen Effekt verstärken. Die Neumondphase wird durch den Druck zweier spiegelverkehrter Kopien desselben Designs dargestellt. Unser Ziel war die Abbildung des „genauen Vollmonds, wie er von der Südhalbkugel in Äquatornähe aus zu sehen ist“. Die Bilddaten des Vollmonds stammen von der NASA.

　Das kleine Sekundenzifferblatt zeichnet sich durch ein glattes, kegelförmiges Design mit einer anderen Oberflächenstruktur als das Hauptzifferblatt aus. Durch die Verwendung separater Teile anstelle eines einteiligen Formgusses ist ein komplexeres Design möglich. Die Idee der Kombination separater Teile entspricht der nachträglich angebrachten Anordnung der Bandanstöße – ein charakteristisches Merkmal von Péquigne. Dies erhöht die Gestaltungsfreiheit erheblich. Allerdings muss die höhere Teileanzahl gegen den erhöhten Fertigungsaufwand abgewogen werden.

　Besonderes Augenmerk legten wir auch auf die Gehäuseoberfläche. Herkömmliche, vollpolierte Gehäuse lassen die Konturen oft verschwimmen und vermitteln den Eindruck, alles sei „glänzend“. Dieses Mal haben wir verschiedene Oberflächenbearbeitungen wie poliert und gebürstet, satiniert und matt gekonnt kombiniert, um sowohl klarere Konturen als auch eine luxuriöse Haptik zu erzielen.

　Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 39.5 mm, was die Balance und Ästhetik des Uhrwerks optimiert. Tatsächlich gab es bis zuletzt Stimmen, die einen Durchmesser von 40 mm für besser hielten. Ich blieb jedoch bei meiner Meinung, und so entschieden wir uns schließlich für 39.5 mm. Technisch wäre es meiner Ansicht nach möglich gewesen, den Durchmesser auf 39 mm zu reduzieren. Dies hätte jedoch die Balance des Uhrwerks beeinträchtigt. Daher entschied ich, dass 39.5 mm die optimale Größe sind.

　Darüber hinaus wurde die „Fleur-de-lis“ (das Lilienlogo), das zuvor das Markenzeichen war, vom Zifferblatt entfernt, wodurch die Uhr einen sehr schlichten und klaren Eindruck macht. Ich persönlich halte das für eine gute Entscheidung. Wir haben uns ausführlich mit dem Péquigné-Team in Paris und Morteau-Genf ausgetauscht und das Design immer wieder überprüft, um sicherzustellen, dass das Konzept stimmt.

--Bitte erzählen Sie uns von Ihren Zukunftsplänen.

　Ausgehend von dieser Erneuerung planen wir, weitere abgeleitete Modelle mit der „Royal Paris“ als Kern zu entwickeln. Wir sind beispielsweise überzeugt, dass es noch Raum für die Integration eines Haute-Couture-Anteils und einer verspielten Note gibt.

　Uns ist es wichtig, die bestehende Ästhetik zu respektieren und gleichzeitig die Tradition der Marke zu bewahren. Wir sind überzeugt, dass der Schlüssel zum erfolgreichen Wiederaufbau einer Marke darin liegt, ein Gleichgewicht zwischen der Achtung vergangener Designs und der Weiterentwicklung hin zur Zukunft zu finden. Beispielsweise werden wir die Form der Zeiger nicht abrupt grundlegend verändern.

　Wir möchten vermeiden, dass Kunden, die bereits ein bestimmtes Modell gekauft haben, beim Anblick des neuen Modells verwirrt sind und denken: „Das scheint eine ganz andere Marke zu sein.“ Deshalb achten wir darauf, Gemeinsamkeiten mit bestehenden Modellen zu schaffen. Wir legen Wert auf Kontinuität, damit Kunden das Gefühl haben: „Das ist ähnlich wie das andere Modell.“

　Gleichzeitig habe ich darauf geachtet, Evolution und Innovation zu integrieren, sodass die Betrachter sagen: „Das wirkt deutlich moderner und anspruchsvoller als zuvor.“ Genau diese Balance ist mein Designansatz. Ich sehe die Uhrmacherei als Ausdruck des Geistes der Haute Couture. Anders ausgedrückt: Es geht darum, die Kunst der „Zeitgestaltung“ zu perfektionieren und dabei Technologie und Ästhetik zu vereinen. Ich bin überzeugt, dass diese Haltung auch in Zukunft für Péquingé relevant sein wird.