Die Uhrenmanufaktur von Louis Vuitton stellt die Uhrenindustrie vor Herausforderungen.

Die Uhrenmanufaktur von Louis Vuitton hat unter Jean Arnault einen tiefgreifenden Wandel erfahren. Nicht nur die neue Tambour hat die Herzen von Uhrenliebhabern erobert, sondern die Marke hat auch einen einzigartigen Preis zur Förderung unabhängiger Uhrmacher ins Leben gerufen. Den Auftakt dazu bildet die Zusammenarbeit mit Acrivia. Anfangs hielt ich es lediglich für eine Werbemaßnahme, doch das vorgestellte Produkt und die Leidenschaft der Beteiligten haben meine Erwartungen positiv übertroffen.

[Artikel erschienen in der Septemberausgabe 2024 von Kronos Japan]

Louis Vuitton x Acrivia

　Mitte September 2023 erhielt ich eine Nachricht von Louis Vuitton. Darin hieß es: „Wir bringen Anfang nächsten Monats ein neues Modell auf den Markt. Kommen Sie doch nach Kalifornien!“ Ich fragte gezielt nach, um welche Uhr es sich handelte, doch man sagte mir, man wisse selbst nichts Genaueres und habe auch keine Informationen dazu erhalten. Ich hatte vermutet, es handle sich um eine andere Version der Tambour, doch meine Zweifel wurden ausgeräumt, als ich kurz vor meiner Abreise Jean Arnaults Instagram-Post sah. Zu meiner Überraschung war das vorgestellte Modell eine Kooperation mit Acrivia.

　Unter der Leitung von Jean Arnault hat Louis Vuitton derzeit eine umfassende Produktüberarbeitung erfahren. Die Flaggschiff-Kollektion ist die neue Tambour, die speziell für Uhrenliebhaber entworfen wurde. Die Zusammenarbeit mit Acrivia, die in den USA startet, wird die Präsenz von Louis Vuitton mit Sicherheit weiter stärken.

　Die Präsentation fand im kalifornischen Badeort Santa Barbara statt. Sie lag etwa 20 Autominuten vom Hotel entfernt. Bei unserer Ankunft wurden wir von Jean Arnault und Rexhep Rexhepi von Akrivia begrüßt. Auf dem Tisch war der neue Louis Vuitton x Akrivia LVRR-01 Chronograph à Sonnerie ausgestellt.

　Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine schlichte Uhr, doch auf der Rückseite befindet sich ein 60-Minuten-Zähler für den Chronographen. Außerdem ertönt beim Aktivieren des Chronographen einmal pro Minute ein Signalton. Allerdings gibt es bereits Chronographen mit Ton, wie beispielsweise Christophe Clarets „Maestoso“ und Omegas „Chrono Chime“. Warum also diese Uhr?

　Rexhepi sagte: „Ich habe früher unter Enrico Barbasini und Michel Navas, den Gründern von BNB Concept, gearbeitet und das BNB-Fünf-Minuten-Tourbillon-Chronographenwerk im ersten Akrivia verwendet. Diesmal habe ich einen Chronographen und ein Federhaus hinzugefügt.“ Bedeutet das, dass es sich um einen Chronographen mit unabhängigem Räderwerk handelt, wie man ihn in Taschenuhren des 19. Jahrhunderts findet?

„Nein, das stimmt nicht. Der Chronographenmechanismus, der von einem separaten Federhaus angetrieben wird, schlägt nicht nur jede Minute, sondern dient auch als Hilfsantrieb für das reguläre Räderwerk. Mit anderen Worten: Selbst bei Verwendung des Chronographen schwingt die Unruh nicht aus, und die Ganggenauigkeit wird nicht beeinträchtigt. Man könnte ihn als eine Art konstante Kraft bezeichnen.“

　Das Gehäuse, das die Größe einer typischen Dreizeigeruhr hat, lässt kaum vermuten, wie viel Technik darin steckt. „Wir wollten den Durchmesser unter 40 mm und die Dicke bei etwa 12 mm halten. Das war eine technische Herausforderung, aber wir hatten das nötige Know-how für dieses Uhrwerk“, erklärt Rexhepi.

　Seit der Kollektion Rexhep Rexhepi legt Akrivia Wert auf Chronometrie bzw. Präzision, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass sie Präzision mit einem Schlagwerk-Chronographen anstreben würden, der nichts mit Präzision zu tun hat, und dazu noch mit einem einzigartigen Mechanismus: zwei Federhäusern.

　Die Verwendung eines separaten Federhauses für die Hilfsenergieversorgung war übrigens auch eine bevorzugte Technik von François-Paul Journe. Ein Meisterwerk dieser Art ist das ehemalige Jaquet (heute La Joux-Perret) Foudroyante Chronographenwerk. Es wurde von Journe während seiner Zeit bei THA entworfen und ermöglichte die Messung von Achtelsekunden mithilfe eines zusätzlichen Federhauses auf der Zifferblattseite des ETA 7750. Als ich darauf hinwies, dass das neue Modell an Jaquets Foudroyante erinnert, grinste Legzepi. Mit anderen Worten: Es liegt gar nicht so falsch. Da Journe sein Mentor war, erscheint das durchaus plausibel.

　Legzepi erklärt jedoch, dass die Idee zwar gut sei, er aber an der endgültigen Version noch einige Verbesserungen vornehmen wolle: „Das Drehmoment der Zugfeder im Hilfsfederhaus ist etwas zu hoch. Daher erhöht sich beim Benutzen des Chronographen der Schwingungswinkel der Unruh. Ich würde ihn gerne bei etwa 280 Grad halten.“

　Was mich überraschte, war das Gehäusedesign. Als ich Jean Arnault darauf hinwies, dass sich das Gehäuse deutlich vom Tambour unterschied, antwortete er sofort: „Nein, das ist ein Tambour.“ „Das Gehäuse wölbt sich nach unten, und die Krone sowie andere Details basieren ebenfalls auf dem Tambour-Motiv.“ Bei genauerem Hinsehen erinnern die quadratischen Indizes tatsächlich an die Tambour Spin Time. Louis Vuitton hat bei dieser Kooperation Details vergangener Modelle aufgegriffen, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Jean Arnault lachte und sagte:

„Schauen Sie sich das Logo an. Da steht nicht Louis Vuitton auf der Vorderseite. Das ist eine Premiere für uns.“

　Das Gehäuse wird von Jean-Pierre Hagman bei Akrivia gefertigt. Der Platinring ist gefräst, und die Bandanstöße sind daran befestigt, genau wie bei den Rexhepi-Uhren von Akrivia. Aufgrund der Gehäusedicke wurden die Bandanstöße jedoch nach unten verlängert und die Ecken maximal angehoben. Diese markante und komplexe Form wäre nicht möglich gewesen, wenn Bandanstöße und Gehäuse aus einem Stück geformt worden wären. Obwohl das Gehäuse sehr ansprechend ist, sagt Rexhepi: „Ich würde die Form der Bandanstöße vor der Serienversion gerne noch etwas anpassen.“ Er fügt hinzu: „Ich möchte die Öffnung im Zifferblatt so verändern, dass sie kaum auffällt.“

　Besonders clever fand ich die Entscheidung, die Uhr auf dem Tourbillon-Rohwerk des alten BNB-Konzepts aufzubauen. Natürlich hätte Legzepi den gleichen Mechanismus auch komplett neu entwickeln können. Akrivia, die ohnehin schon lange Lieferzeiten hat, verfügt jedoch nicht über die Ressourcen, ein neues Uhrwerk zu fertigen. Durch die Rückbesinnung auf die Weiterentwicklung des Rohwerks dürfte dieses Modell für Akrivia eine außergewöhnlich kurze Lieferzeit aufweisen.

　Louis Vuitton hat übrigens angekündigt, dass nur zehn Uhren gefertigt werden. Zwei weitere Exemplare werden für Jean Arnault und Recep Tayyip Rexhepi hergestellt. Ich fragte Jean Arnault direkt, warum er sich für die Zusammenarbeit mit einem unabhängigen Uhrmacher entschieden hatte. Das Marktsegment sei zu speziell, um sich einen Namen zu machen, und eine limitierte Auflage von zehn Uhren wäre nicht rentabel. Seine Antwort war eindeutig: „Viele Sammler sprechen heute über antike Uhren, aber nicht über moderne. Ich möchte, dass die Menschen sich für moderne Uhren interessieren, und dafür muss ich meiner Meinung nach interessante Uhren kreieren.“

　Natürlich denkt er an die Zukunft seines Unternehmens, aber Jean Arnault hat auch die Zukunft der Uhrenindustrie insgesamt im Blick. Ehrlich gesagt, wer hätte gedacht, dass er ein so großer Uhrenfan ist?

　Dies ist ein neuer Versuch von Louis Vuitton, der die Uhrenindustrie aufzurütteln scheint. Louis Vuitton kündigt an, dass die Zusammenarbeit mit unabhängigen Herstellern ab 2023 mit fünf Projekten pro Jahr fortgesetzt wird. Jean Arnault erklärte dazu: „Ich hoffe, dass diese Bestrebungen unabhängiger Uhrenhersteller in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren weitergeführt werden. Wenn wir bei Louis Vuitton dazu beitragen und die Branche beleben können, wird das ein Gewinn für die Uhrenindustrie sein.“